Daha iyi kompazisyonlar için 4 temel ipucu

Bu yazıda dört çok temel kompozisyonu ele almak istiyorum. “Üçte iktidar” ya da “lider hatlar” dan bahsetmeyeceğim, ancak bir fotoğraf çekmeden önce düşünmeniz gereken dört işaretçi. Bu ipuçları size çok fazla işlem sonrası zaman kazandıracak ve daha güçlü görüntüler oluşturmanıza izin verecektir.

1) Yatay ve Dikeyler

Beynimiz yatay olabileceğini bildiği bir şeyi gördüğü zaman, uzak bir ufuk gibi algılar. İçgüdü bize yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Bu genellikle “Bu fotoğrafı çok beğenmedim” anlamına gelir. Aynı şey, bir bina gibi, dikey olması gereken nesneler olmadığında da gerçekleşir.

Horizontals düzeltmek için nispeten basit bir şeydir. Sadece deklanşöre tıklamadan önce ufku biliyor olmak ve pratik yapmak. Çoğu kamerada vizörde bir ızgara ekranı açabilirsiniz. Ufuk seviyesini düzeltmek için bilinçli bir çaba göstermeye çalışın, böylece kılavuz çizgileri ile paralel olacak şekilde.

Bir rüzgar sörfçünün ilk fotoğrafı doğru görünmüyor, çünkü ufuk eğiliyor.

NIKON D800 + 80-400mm f / 4.5-5.6 @ 195 mm, ISO 200, 1/3200, f / 6.3

Ufuktan daha fazla haberdar olmak, burada daha iyi bir görüntü oluşturdu.

NIKON D800 + 80-400mm f / 4.5-5.6 @ 195 mm, ISO 200, 1/3200, f / 6.3

Dikeyler vizörde dik durmak için biraz daha zor olabilir. Düşey hatlara gelebilecek iki farklı sorun vardır. İlk konu yukarıdaki eğimli bir ufka benzer. Bu sonraki fotoğrafta gösterildiği gibi kamera döndürüldüğünde gerçekleşir. Güç kutuplarının dik durmadığına dikkat edin.

NIKON D7100 + 200-400mm f / 4 @ 280 mm, ISO 400, 1/320, f / 18.0

Bu durumda, kameranızı döndürerek kutupların dikey olmasını sağlamanız gerekir. Ufkunuzu seviyelendirmek için yaptığınız gibi, bunu yapmanıza yardımcı olması için vizördeki düzen kılavuzunu kullanın. Bu çekim için bir tekneye biniyordum, bu yüzden ufuk çizgimi ve dikeyleri gerçekten dikey tutmak biraz daha fazla dikkat gerektirdi. İşte bu sonuncusundan sadece birkaç saniye önce çekilen ve siyah-beyaza dönüştürülen ikinci bir görüntü.

NIKON D7100 + 200-400mm f / 4 @ 280 mm, ISO 400, 1/640, f / 13.0

Dikey çizgilerle oluşabilecek ikinci durum, kamera içinde düzeltmek için biraz daha zor olabilir. Bununla birlikte, bazen bir tedavi sadece işleme sonrası yazılımı veya pahalı bir eğim değiştirme merceği kullanılarak bulunabilir. Bu fotoğrafta, dikey binanın geriye doğru düştüğünü görün. Bu keystoning denen bir etkidir. Kilitlenme, paralel olması beklenen çizgilerin bir araya getirilmesi olarak tanımlanır. Sensör düzlemi (kameranın arkasında) dikey olmadığında oluşur.

NIKON D7000 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 14 mm, ISO 250, 1/15, f / 16.0

Mümkünse, kameranın arkasını binanın yüzüne paralel olarak tutmaya çalışın, böylece sensör düzlemi dikey kalır. Bu çizimde, soldaki kamera sağdaki kamera doğruyken herhangi bir tonlamaya neden olmaz.

Eski bir pencerenin ve tuğla duvarın bu fotoğrafı için, bir dizi merdiven üzerinde sokağın karşısında durmak zorunda kaldım, böylece duvara doğrudan bakmaya yetecek kadar yüksek olmalıydım. Sokak seviyesinde dursaydım, kameramı yukarı doğru açılamalıydım. Alanda keystonlamayı durdurmanın tek yolu, kameranın arkasını dikey tutmaktır.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 64 mm, ISO 1250, 1/40, f / 8.0

Bu fotoğraf, duvarın geriye eğilmesini önlemek için nerede durduğum hakkında bir fikir veriyor.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 31mm, ISO 1250, 1/60, f / 8.0

Bazen kameranın arkasını dikey olarak tutan bir pozisyondan çekim yapmak imkansızdır. Örneğin, uzun bir binadaki bir fotoğrafı çekmek istiyorsanız, çok geniş açılı bir lensle bile, kamerayı yukarı doğru açmanız gerekecektir. Bu, yukarıdaki yüksek katlı fotoğrafta meydana geldi. Böyle durumlarda, post-processing’deki keystone’u düzeltmeniz gerekecektir. Lightroom gibi perspektif düzeltmeleri sunan herhangi bir programda bu çok kolaydır. Gelecek bir makalede, Lightroom’da perspektifin nasıl düzeltileceğini tartışacağım. Ancak, bu arada, kameranızı yukarı doğru çekmekten kaçınamıyorsanız, konuya çok yer verin. Post perspektifini düzelttikten sonra bazı kırpmalar yapmanız gerekecektir.

NIKON D7000 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 14 mm, ISO 250, 1/15, f / 16.0

Kapak tarafında, bazı çok ilginç fotoğraflar, dikey olarak dikey ve yatay eğik çizgilerle çekilebilir. Bunu denerseniz, gusto ile yapın! İzleyicinin, sizin kompozisyon seçiminizin kasıtlı olduğu açık olduğundan emin olmak istersiniz.

NIKON D7000 + 14-24mm f / 2.8 @ 24mm, ISO 400, 1/50, f / 11.0

NIKON D7000 + 10.5mm f / 2.8 @ 10.5 mm, ISO 200, 1/640, f / 10.0

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 70mm, ISO 200, 1/13, f / 9,0

2) Sınır Devriyesi

Fotoğrafları eleştirirken gördüğüm en yaygın rahatsızlıklardan biri, çerçevenin kenarlarına çıkıntı yapan parçalar. Bu rahatsızlıklar gözünüzün ana konudan uzaklaşmasına neden olur. Evet, onları işlemden geçirerek, kırparak veya klonlayarak “onarabilirsin”, ama neden kaynakta bunlarla ilgilenmiyorsun? Bu uç dikkat dağınıklığı, genellikle dallara, parlak noktalara veya fotoğrafta açıkça bulunmayan bir şeyden oluşan küçük bir şey biçimini alır. Bir görüntüyü çerçevelediğinizde, çekimi yapmadan önce çerçevenizin kenarlarına bakın. Dikkat dağıtan unsurlar var mı? Varsa, kompozisyonunuzu biraz ayarlayın. Genellikle bir tarafa basit bir adım veya kamera açısında hafif bir değişiklik, problemi çözmeden sorunu çözebilir!

Bu görüntüyü aldığımda, sağ üst köşedeki dikkat dağıtıcı dalı fark ettim. Eğer bunu postaya ekmeye çalışsaydım, arka plandaki kırmızı ağacın bazılarını kaybederdim. Sola kaydırarak dikkat dağıtıcı dalı kaldırabildim. Ek bir bonus olarak, arka plandaki tüm kırmızı ağaç grubunu alabiliyordum.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 42mm, ISO 400, 1/4, f / 11.0

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 34 mm, ISO 400, 1/5, f / 11.0

Aşağıdaki bu fotoğraflarda birkaç farklı bakış açısı denedim. İlk fotoğrafta can sıkıcı bir dal var. İkincisi, ağacı kullanarak kiliseyi çerçevelemeyi denedim. Ancak, şimdi dikkatimi çeken bir gölgenin yanı sıra sağ kenarda iki davetsiz misafir gördüm. Üçüncü girişimde hala küçük bir sınır dikkati vardı. Ve evet, klon aracını ve nokta iyileştirme fırçasını Photoshop’ta nasıl kullanacağımı biliyorum! Bununla birlikte, kamerayı doğru bir şekilde alabiliyorsam, bana bir ton işlem sonrası zaman kazandıracak. Bunların hepsi kırpılmamış görüntüler.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 38 mm, ISO 200, 1/1000, f / 6.3

İşte son kompozisyon. Çerçevenin kenarındaki ağaçlar kasıtlıdır ve misyonu çerçevelemeye yardımcı olur. Benim bakış açım da yerdeki gölgeyi yok etti.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 26 mm, ISO 200, 1/1000, f / 6.3

3) Kesişen Nesneler

İki ilgisiz görsel öğe birbirine değdiğinde veya üst üste bindiğinde, çoğu zaman kesişme noktalarına istenmeyen dikkati çeker. Bu dizi fotoğrafta, kazık üzerine küçük bir mavi balıkçıl yakalamaya çalışıyordum. İlk resimde başının boylu boyunca karanlık çimenler ile birleştiğini görebilirsiniz. Soldan birkaç adım atarak ve küçük bir eğime tırmanarak çok daha iyi bir görüntü elde edebildim.

NIKON D7100 + 200-500mm f / 5.6 @ 500 mm, ISO 400, 1/1250, f / 6.3

NIKON D7100 + 200-500mm f / 5.6 @ 500 mm, ISO 400, 1/1000, f / 7.1

İşte windsurfer serisinden başka bir çerçeve. Burada uçurtma ve ufuk birbirine karşı fırçalar. Bunun, uçurtmanın merkeze yakın ufkunu kestiği yerde, bu yazının tepesindeki kadar güçlü bir görüntü olduğunu hissetmiyorum. Bu görüntüde, çerçevenin iki önemli unsuru kesişmesine rağmen, bunu komuta uygun şekilde yaparlar ve yarı sertçe değil.

NIKON D800 + 80-400mm f / 4.5-5.6 @ 195 mm, ISO 200, 1/3200, f / 6.3

Bazen bakış noktanızı değiştirmek mümkün değildir. Ancak, sabır genellikle parasını öder. Uçuşta bulunan birkaç kum fırtınası vinçinin bu ilk görüntüsünde, kuşların kanatlarının ikisinin örtüştüğüne dikkat edin. Sadece birkaç saniye bekledikten ve parmaklarımın üstünü örterken, tüm kuşları tek tek görebildiğim bir görüntü yakaladım.

NIKON D800 + 200-400mm f / 4 @ 550 mm, ISO 400, 1/1600, f / 8.0

NIKON D800 + 200-400mm f / 4 @ 550 mm, ISO 400, 1/1600, f / 8.0

4) sadeleştirme

Yoğun veya karışık görüntülerde nesnenizin kaybolması çok kolaydır. Mümkün olduğunda, kompozisyon oluşturmayı deneyin, böylece konuyla rekabet edemez. Bu birkaç şekilde yapılabilir.

Konuyu farklı açılardan çekmeyi deneyin. Bazen bakış açınızı değiştirmek, iyi bir fotoğraf ile harika bir fotoğraf arasındaki fark biraz olsa bile olabilir. İşte bir kaç saniye arayla aynı sarı lotus çiçeğinin iki görüntüsü. Bu çekimde arka plan bulanık olsa da, üstte görüntüleyiciyi çiçeklerden uzaklaştıran birkaç vurgu var.

NIKON D7000 + 200-400mm f / 4 @ 450 mm, ISO 200, 1/200, f / 11

Bu fotoğraf için, kendimi daha bitkinin sağına yerleştirdim. Sonuç, çiçeğe odaklanan ve arka planda hiç olmayan bir görüntüydü.

NIKON D7000 + 200-400mm f / 4 @ 400 mm, ISO 200, 1/640, f / 5.6

Değişen bakış açısının bir resmi nasıl geliştirebileceğinin bir başka örneği. İlk çekimin sol üst köşesi daldan ve güzel sonbahar yapraklarından tamamen uzaklaşıyor. Arka planda görünen bir elektrik direği bile var. Sol üst köşeye yakın, konudan da uzaklaşan parlak beyaz bir nokta.

NIKON D7000 + 200-400mm f / 4 @ 220mm, ISO 800, 1/80, f / 10.0

Sağa hareket etmek ve biraz daha yakınlaşmak çok daha iyi bir görüntü yarattı.

NIKON D7000 + 200-400mm f / 4 @ 220mm, ISO 800, 1/50, f / 10.0

Kompozisyonunuzu basitleştirmenin diğer bir yolu, fotoğraf çekmeden önce sahneyi temizlemek. Dikkat dağıtıcı bir nesne varsa, geçici olarak taşıyın! Çöpten ayrılmadan önce her şeyi geri koyduğundan emin ol. Bu çöp tenekesine gider! Kamera çantamda kısa bir ip telim var ve bazı bez mandalları var. Çiçek çekimleri ve makro görüntüler çekerken dalları yavaşça geri çekmek için kullanırım. Kendi bahçemdeysem, genellikle bir aykırı dal görürsem, bazen “budama” yaparım. Bunu halka açık bir bahçede ya da parkta denemeyin, ip ve bez mandalları burada harika çalışır.

Bu çekimde köşedeki bant parçasını ve gölgemi fark et. Bunları Photoshop’u kullanarak her ikisini de sabitleyebileceğimi biliyorum. Ama ben, bunun, bükülme, çöpü alma, gölgemin çerçevede olmaması ve ikinci bir görüntü alması için hareket etmemden yüz kat daha uzun süreceğini garanti edebilirim.

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 58mm, ISO 160, 1/125, f / 11.0
Ham Görüntü

Bu ikinci görüntü bakmak için çok “temiz”!

NIKON D7000 + 24-70mm f / 2.8 @ 58mm, ISO 160, 1/250, f / 8.0
Lightroom’da İşlendi

5. Sonuç

Fotoğrafın dijital çağında fotoğrafçıların çoğu deklanşöre hızlı ve sıkça basıyor. Sonuçta, dijital bir görüntü ücretsizdir (fotoğraf makinesinin, objektifin, işlem sonrası yazılımın eksi maliyeti… Ne demek istediğimi anlıyorsunuz). Ancak, çoğu fotoğrafçının dikkate almayı ihmal ettiği şey, zamanlarının maliyeti. Yüzlerce veya daha kötüsünden geçerken, binlerce görüntü çok zaman alıcı olabilir. İlk önce kompozisyonunuzu yavaşlatır ve düşünürseniz, fotoğrafları inceleyen ve en sevdiğiniz post-processing programında onları düzelten sayısız saatler kaydedeceksiniz. Bu, ilk çekimde doğru yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak, fotoğraflarınızı çektikten sonra gözden geçirin. Yeni bir konuya geçmeden önce kendinize şu soruları sorun. Benim horizontals ve dikeyler aslında yatay ve dikey mi? Çerçevenin kenarlarına karışan rahatsız edici parçalar var mı? Ana elemanlardan herhangi biri üst üste mi giriyor ya da dokunuyor? Son olarak, kompozisyonu temizlemek için yapabileceğim bir şey var mı? Bir saniyede 10 kare çekmeden önce ele aldığınız bu dört soruyla, sadece değerli zaman kazanmayacaksınız, ama çok daha mutlu olduğunuz görüntülerle sonuçlanacaksınız. Bu, beynine zamanını bırakıp yapıtının tadını çıkarmaya zaman verecek!